去年十二月和今年一月份，
小天地品酒會的主軸分別是威士忌六大產區中的坎培爾鎮Campbeltown和艾雷島Islay，
這個月的小天地則請到了台灣酒界的超級大咖林一峰Steven先生，
來為我們談蘇格蘭斯貝賽Speyside產區的格蘭利威The Glenlivet。
今天的品酒會地點是東區的安朵咖啡
到得比較早，拍到了頗為壯觀的杯子群~
這次的格蘭利威品飲會酒款非常齊全，
除了酒商贊助的12yo, 15yo, 18yo, 21yo, 25yo，還有社團出的Nadurra 16yo, Nadurra 1991
不免俗的要先來一張今日酒款大合照
還有Peter大製作的專業杯墊
在開始介紹格蘭利威之前，
Steven首先希望為我們破除有關品飲威士忌的幾個錯誤觀念和迷思--年份、顏色、價格；限量、酒精濃度
和葡萄酒不一樣，年份以及酒液的色澤對於經過蒸餾製成的威士忌來說並不重要；
而價格和限量，與威士忌的品質和好壞更是沒有直接關係，更多的影響來自於產品的包裝以及行銷的手法；
最後是酒精濃度的強弱，許多人認為46%以上的原酒一定比加過水來調整比例的40%, 43%好，
事實上很多原酒加水至40%時，其口感與風味不見得比得上類似於The Glenlivet 12yo這樣40%的酒款。
當我們在品飲一款威士忌時，我們可以很主觀的根據自己的喜好判定這款酒的高下，
然而，我們所謂的"個人喜好"往往是深受外界影響的，
淺移默化的如廣告、酒款價格和周遭朋友的喜好、明面的如年年更新的Whisky Bible酒款評分和威士忌大賽，
因此，這樣的"主觀"品飲和選酒到了最後往往會變成隨波逐流。
那麼，怎麼樣才是"客觀"的品酒呢?
Steven說，完美的威士忌來自於麥芽原酒和橡木桶的完美平衡
因此，當客觀評價一款威士忌時，
我們應該要去了解這家酒廠的歷史、了解他的蒸餾手法與蒸餾器長相，
要探討的不僅僅是這款威士忌的香氣和風味，
更要去探討這款酒究竟傳達給了我們些什麼畫面、帶我們進入了怎麼樣的情境，
最重要的是，我們應該要去思考酒廠為何要這樣調製這樣的酒款？為何要在桶中放置12年或15年甚或更久？又為何要選擇這種桶子或這樣的混桶方式？首席調酒師Master Blender究竟希望透過這支酒款表達怎麼樣的概念!
(What are the thoughts and spirits behind the whisky and what is the story and concept the master blender trying to tell?)
小天地有超級達人整理了一份有趣的格蘭利威編年史，在此跳過The Glenlivet歷史介紹。
進入品飲時間~
Glenlivet 12yo , 40%
這款酒做為今天的第一支酒，乍聞之下酒精感濃厚，
稍稍讓鼻子習慣了酒精味之後再次聞香，
出現了格蘭利威經典的花香(小白花香氣)，一種清新甜美如鄰家女孩般的氣息；
酒液入口，花香依然存在，水梨與鳳梨的果香中，點綴著些許檸檬與橘子，
吞入後，舌尖微微辛辣，喉間縈繞著香草及蜂蜜、如花蜜般的餘韻。
整體來說，口感圓潤、酒體輕盈，Steven形容這款酒為"荳蔻少女"。
這款12yo作為格蘭利威的基本款，是一支在價格和口感風味都非常平易近人的威士忌，
Steven在品飲這款酒時問了大家一個很有趣的問題，
"為什麼格蘭利威的基本款是12年?不是10年或15年?"
(Glenmorangie的基本款是10yo, Glenfiddich的基本款是12yo...各家酒廠的基本款年份各不相同)
做為一家酒廠的基本款，在價格上往往是最為便宜但銷售量卻最大的，
他會是一位品飲者認識這家酒廠的原點，也是完全展現酒廠特色的臉面，
因而，基本款其實是酒廠調酒師花費最多心思的一款酒。
因此Glenlivet的基本款選在12yo，跟12年本身沒有太大的關係，
而是酒廠的調酒師認為這樣的酒剛剛好最能代表格蘭利威的特色。
這也再一次地說明了年份對於威士忌來說是不重要的，
經過兩次或兩次以上的蒸餾，因氣候所帶來的變化和影響已經被降到極低，
標記年份更多的，是為了記錄酒廠歷史的起起落落和技術上的變遷沿革。
Glenlivet 15yo, 40%
進入到格蘭利威15年，我們首先要問的是，12年跟15年差在哪裡？
經過先前Steven的破解迷思之說，應該可以很輕易的了解，
這兩款酒的差異並不在於年份，而是其完全不同的調和觀念!
Glenlivet 15yo的特色是在熟成的最後四個月放入法國全新橡木桶中，以增添威士忌的木桶風味，
香草氣息較為明顯，香氣飽滿且持久。
喝入口中，其酒精感更為強烈，仍然是明顯的香草風味中帶點煙燻的橡木桶味，
但整體口感滑順不會過於刺激，
尾韻甘甜，但後韻稍短。
Steven形容這款15yo是年輕男子。
Glenlivet 18yo, 43%
這款酒的酒液顏色呈現非常漂亮的深金色，
在香氣的調性上與12yo和15yo完全不同，較為複雜且濃郁。
艷麗的花香(夜來香?!)和濃厚的奶油糖味，摻著甜點般的果香(葡萄乾)。
多層次的香料風味與舌尖上些微的刺激感，伴隨著微微的橘子皮般的苦澀味和煙燻木桶的風味，
尾韻較為綿長，帶著點胡椒的氣息，
酒體深沉渾厚卻又帶著貓兒般的神秘與優雅，
無怪乎Steven形容這款酒為"華麗的輕熟女"。
這款18yo的香味調性與12yo和15yo的不同來自於陳年橡木桶的不同，
他使用的是西班牙雪莉桶，這種酒桶一般來說會帶給威士忌複雜而優雅的香味。
Glenlivet 21yo, 43%
這款酒非常特別，他調和了七種不同批次雪莉桶熟成的原酒，
酒標上的Archive表示這是一批具突破性的實驗作品。
21yo的香氣濃郁且偏甜，在香草的基調上戴著香甜的醃漬水果和成熟水果的風味，
口感綿密飽滿，在香甜如奶油蛋糕般的風味中，點綴著果乾、辛香料和甘草般的木桶味，
酒精的刺激感強烈，平衡了甜膩感，
尾韻綿長，點點的臻果味和黑巧克力迴盪在口腔中，
飽滿中的多變風情展現了其原酒的細緻。
Glenlivet 25yo, 43%
23年的波本熟成加上最後兩年的first fill雪莉桶提點風味，
Steven形容這支25yo的格蘭利威為"智慧的王者"，
他的酒液呈現深沉的琥珀色，
香氣強烈而豐富，華麗的花香與果香包裹著原木的香氣，
口感上，酒精感強烈但整體酒感卻溫潤飽滿且濃郁，
柑橘皮與黑巧克力的完美融合，香甜的果香基調上、點綴著辛香料，
尾韻令人驚喜的迎回了格蘭利威的招牌花香，一切的強烈撞擊回歸清新，
穩重厚實的內斂風采，卻又在不經意間閃爍著智慧的光芒。
Glenlivet Nadurra 16yo, 54.2%
Nadurra在蓋爾語中代表"自然"，這支Nadurra 16yo更是格蘭利威發行的第一支原酒，
所謂原酒，就是採用非冷凝過濾，且不加水稀釋、保持了最為原始的風味的威士忌，
但也因為不加以調和，直接裝瓶自橡木桶，自然在產量上就有所限制，是為一款限量酒~
這款酒聞起來酒精感強烈，帶著萊姆和青蘋果的清新風味，
酒精的刺激感在口中衝撞的同時，散發著奶油香草糖漿、白巧克力和熬煮水梨桃子的香甜氣味，
尾韻清新優雅，回歸到檸檬橘子皮的清爽(與些微的苦澀)，
好似熱情奔放的陽光系女孩~
在喝這款酒時，不知道會不會有人去思考"為何是Nadurra 16yo?為何不是18yo或20yo?"
如同前面所要強調的，
Master Blender選擇16年的原酒就是因為他認為這剛好是展現格蘭利威原酒自然熟成甜味的最佳代表。
Glenlivet 1991 Nadurra Triumph, 48%
Triumph指的是當時的一個大麥品種，
如同前述，年份之於威士忌更多的是記錄時代的印記，
這裡的1991就是在記錄使用Triumph這種大麥的這個年份。
這款酒的香氣充滿了麥芽的風味和蜂蜜的香甜氣息，
品嘗時，木頭的風味包覆著麥芽甜味，知性成熟卻又帶了點女孩的甜美，
尾韻帶著花粉花蜜一般的花香和蜂蜜香。
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Steven精彩的解說搭配超完整酒款到此告一段落，
沉浸在The Glenlivet小天地的大家這才發現離安朵咖啡的打烊時間已經所剩無幾，
於是加碼酒快速推出
分別是William加碼的機場限定款The Master Distiller's Reserve
和上個月的講師瘋狂喵喵加碼的裝瓶廠Berrys'於1974年的作品
(雖然說年份不能當作評斷依據~37年說起來還是很嚇人的!!!)
機場限定款那支口感柔順，裝瓶廠的那支則舌尖辛辣，充滿木頭等草本香氣。
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今天的品酒會讓大家對於格蘭利威都有了一番全新的認識，
但個人最大的收穫，
莫過於是破除了一些對於品飲威士忌的迷思，
還有學習到當我們在品嘗威士忌時，記錄香氣與口感固然重要，
揣摩體會"意境"、感受這款酒所想要傳達的"畫面picturre"與"故事story"，
學習從master blender及酒廠的角度來看待酒款，如此一來，便能建立起一套屬於自己卻又客觀的品飲記錄!
